2014年4月13日，星期日，成都，武侯祠，多云。
从宽窄巷子出来，原本打算继续乘坐出租车去武侯祠，却看见巷子口有预售武侯祠门票的摊位，而且买票后可以乘坐免费班车。这样，我们便买了票，上车等候。面包车里闷热难耐，印有成都市区简单地图的小广告纸页，成了绝佳的“扇子”。不一会儿，车子开动，这才感到稍微的凉快。成都的天气预报说，当天气温最高达到28度，就连穿短袖T恤的我，也觉得热气扑面。
说到武侯祠，便会联想到中国四大名著之一的《三国演义》。在中国，除了年轻的一代我不敢说外，对《三国演义》几乎是无人不知。三足鼎立之一的蜀国，便建都于此。武侯祠，也称“汉昭烈庙”，蜀汉后主刘禅为其父汉昭烈帝刘备建造陵寝时，一并建造汉昭烈庙与武侯祠，是中国唯一的君臣合祀的祠庙。
今天，这座极具代表性的三国文化圣地，成为4A级旅游景点和世界影响力最大的三国文化博物馆。早年的《三国演义》原著以及改编成的电视剧，都让我对三国时期的历史及人物有些粗浅的了解。所以，游武侯祠，也是对三国文化的重温。那一个个广为世人传颂的历史故事，那一条条富有传奇色彩的鲜活生命，仿佛历历在目。《隆中对》、《出师表》这些旷世巨作，犹如三国文化的黄钟大吕。
武侯祠虽然亦称为汉昭烈庙，却一直以武侯祠而对外命名。郭沫若、李先念先也后题书“武侯祠”，足见世人对诸葛亮的崇敬胜于对刘备，尽管后者是君，前者为臣。这种君臣关系，在封建意识根深蒂固的中国传统文化中，极为罕见。
一个多小时的游览，足迹踏遍武侯祠的内外——唐碑、明碑、文臣廊、武将廊、汉昭烈庙、武侯祠、三义庙、孔明苑、群贤堂、荐馨殿、四方亭、旌忠门、静远堂、惠陵，最后来到三国文化陈列室。那尊石刻的三国演义开篇词——明代杨慎（字用修，号升庵）的《临江仙》，作为参观武侯祠的结尾，应该是最为恰当了——
“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”
紧挨着武侯祠，有条很有名气的锦里古街。在这里，三国文化和川西饮食水乳交融，人气旺盛。正如锦里招牌所言：“徜徉于川西古镇风格的小街陋巷，尝小吃，玩工艺品，喝盖碗茶，吃三国菜，在四合院里发呆，在石拱桥边晒太阳，看亭台水榭，听细流潺潺；入夜，流连于酒吧，沉睡于客栈，灯影摇曳，明月高悬……极致的浪漫，惬意的体验，恍惚间如同隔世，梦里不知身在何处。”
或许古镇老街都有这种情调，只是盖碗茶、三国菜是独一无二的。肚子里宽窄巷子的小吃早已跑到爪哇国去，唯有街边美食在极度诱惑着我们。这里的小吃比宽窄巷子实惠些，花样也多些，于是得出一家经验之谈：凡来成都品尝小吃者，尽量避开宽窄巷子，而到锦里就餐。
在街边看皮影戏，一位成都美女娴熟地在幕后操控着，使得幕前白屏上的人物栩栩如生。这种古老的民间艺术，似乎在北方庙会老街才能得见，可见川西深受北方文化影响。牛皮糖、汤麻饼、菠萝饭、香脆椒，还有张飞牛肉，都想来一点尝尝。结果，半斤多张飞牛肉，被一扫而空，一份黄澄澄的菠萝饭也被风卷残云，唯有那包香脆椒既辣又多，留存数月还没吃完。
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发表于 2016-7-28 12:16
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